Necrologio Nino Cerruti | La moda


Lo stilista e uomo d’affari Nino Cerruti è stato il primo e l’ultimo originario della città di Biella, nel nord Italia, dove le pecore al pascolo e l’acqua di montagna e le sue forze del mulino fornivano da un millennio un’industria di tessuti in lana pregiata. Fu allevato ai mestieri della filatura e del telaio – “Io sono nato in una mangiatoia”, diceva, “solo al posto della paglia c’era la lana” – e tornò a quei mestieri, ea Biella, per i suoi ultimi anni.

Nel frattempo, Cerruti, che è morto all’età di 91 anni, è diventato un nome della moda internazionale, i cui abiti rilassati sono apparsi come star in più di 100 film di Hollywood, applicando la sua profonda conoscenza delle proprietà della buona lana e di altre fibre naturali a una moderna sartoria maschile che non dipendeva per forma da un’invisibile armatura interna di tela, imbottitura e fodera.

A 20 anni aveva ereditato improvvisamente il molino di famiglia a Biella, fondato nel 1881 dal nonno Antonio (i Cerruti erano in lana dal 18° secolo), e si era messo a migliorarne i macchinari nel rispetto del prodotto lanoso, utilizzandolo come grezzo materiale per quello che si è sviluppato in capi “destrutturati”, che infatti sono molto costruiti, essendo sottilmente cinti dal taglio e dalle cuciture delle loro parti.

Un disegno di Nino Cerruti per la sua collezione autunno inverno 1984-85.
Un disegno di Nino Cerruti per la sua collezione autunno inverno 1984-85. Fotografia: Daniel Simon/Gamma-Rapho/Getty Images

Per vedere la sua morbida sartoria in azione, guarda le spalle e il busto con giacca Cerruti di Don Johnson e Philip Michael Thomas nella serie televisiva degli anni ’80 Miami Vice, come l’interazione dei loro muscoli anima direttamente il tessuto. La giornalista Suzy Menkes ha scritto che nella moda BC significa Before Cerruti, un’era antica di abiti come armature a piastre.

Cerruti è stato il primo capofamiglia industriale italiano a mettere insieme negli anni ’50 antiche tecniche artigianali e nuova produzione di fabbrica di qualità: l’inizio del prêt-à-porter “Made in Italy”, oggi uno standard di moda.

Inizialmente era andato al Lanificio Fratelli Cerruti di Biella per un mese durante una lunga vacanza scolastica quando aveva 10 anni, ordinato lì da suo padre, Silvio, e durante l’adolescenza lui e i suoi due fratelli minori hanno visto Silvio essere incaricato a livello locale di distribuire equamente le limitate forniture di fibre del dopoguerra e di rilanciare la produzione. Nino voleva fare lo scrittore, ma Silvio morì nel 1951 e, da primogenito, abbandonò la laurea in filosofia e ne subentrò, continuando le innovazioni del padre, in particolare nei tessuti leggeri.

Cerruti si rese conto che la sua azienda avrebbe potuto essere il miglior cliente di se stessa se avesse realizzato abiti con la sua stoffa. In un primo momento ha collaborato con i sarti per mostrare le potenzialità del tessuto; per proiettare un’immagine di stile in tutta Italia, commissionò quattro brevi opere teatrali a scrittori famosi, allestite a Milano, Torino, Roma e nell’estremo sud a Napoli, e disegnò lui stesso i costumi.

Nel 1957 entra nel mercato del prêt-à-porter che integra e soppianta il menswear su misura, con il lancio della sua prima etichetta, Hitman, a Milano, aggiungendo nel 1962 il marchio “designer” Flying Cross. Cerruti reclutato discepoli di talento che potessero lavorare secondo i suoi modi sempre più facili, in particolare Giorgio Armani dal 1964 al 1970, a cui il mondo ha poi accreditato i progressi di Cerruti nella decostruzione e nei tessuti maschili per la moda femminile.

Una mostra di Nino Cerruti a Parigi, 1984.
Una mostra di Nino Cerruti a Parigi, 1984. Fotografia: Daniel Simon/Gamma-Rapho/Getty Images

Cerruti ha aperto una boutique in Place de la Madeleine a Parigi nel 1967, presentando poi collezioni uomo, poi anche donna, durante la settimana della moda di Parigi, piuttosto che a Milano; in seguito trasferì la sede dell’azienda a Parigi, anche se la produzione tessile e dell’abbigliamento rimase in Italia.

La gente del cinema aveva scoperto Hitman e Flying Cross all’inizio degli anni ’60 quando Hollywood girava nei Cinecittà Studios di Roma, o assumeva troupe italiane per girare film epici in Spagna. Alle star maschili piacevano i suoi abiti casual, che si ammorbidirono ulteriormente negli anni ’70 quando aggiunse tessuti in jersey e maglieria. (Una maglia Cerruti resiste: ha indossato un caratteristico maglione giallo alle sue sfilate per più di 30 anni, superandone solo tre, con lievi revisioni di stile.)

Ciò che le star indossavano fuori dallo schermo hanno richiesto per i loro guardaroba sullo schermo, tra cui Richard Gere in Pretty Woman (1990), Harrison Ford in Clear and Present Danger (1994), Bruce Willis in Hudson Hawk (1991), Clint Eastwood in In the Line of Fire (1993) e la “musa” di Cerruti Kathleen Turner nel ruolo dell’investigatore privato VI Warshawski (1991). Il drappo di un abito Cerruti potrebbe nascondere qualsiasi calibro di pistola con una piccola percentuale di Lycra elasticizzata aggiunta al mix di fibre.

Poiché Cerruti ha comandato la sua base manifatturiera italiana fino alle sue principali importazioni di lana australiana e cashmere mongolo, era meno dipendente della maggior parte degli stilisti dalla pubblicità delle passerelle di alta moda per promuovere le vendite di profumi e altri generatori di entrate. L’attività si diversifica – jeans, alcuni accessori, rimodellamenti per i mercati asiatici – ma a differenza di molte case francesi non è mai stata assorbita in una società conglomerata di lusso in cambio di promesse di capitali.

Nino Cerruti nel 1987. Ha unito le antiche tecniche artigianali degli anni '50 e la nuova produzione di fabbrica di qualità.
Nino Cerruti nel 1987. Ha unito antiche tecniche artigianali e nuove produzioni di fabbrica di qualità. Fotografia: Raphael Gaillarde/Gamma-Rapho/Getty Images

Solo nel 2000 Cerruti ha deciso che il flusso di cassa dell’azienda non forniva capitale sufficiente per la crescita, quindi ha impiegato sei mesi per fare un’audizione a una società partner, vendendo il 51% alla società industriale italiana Fin.part.

Finì in lacrime nel giro di un anno, dopo che Fin.part, che ne aveva preso il pieno controllo, costrinse Cerruti, allora 71enne, a uscire per “differenze inconciliabili”: Cerruti disse che c’era “conflitto perpetuo”. Fin.part fallì nel 2005, il nome Cerruti fu ceduto a successivi proprietari, nessuno se la passò bene. Cerruti tornò subito a Biella per lavorare presso, e per, il suo mulino e la città, per mantenere vitali gli affari e le tradizioni nonostante l’estrema globalizzazione della produzione tessile. Ha venduto parte delle azioni del mulino nel 2016 alla società Brandamour nella speranza che i loro giovani imprenditori ne assicurassero il futuro.

Cerruti ha avuto due figli, Julian, che ha lavorato con lui come assistente nel mondo della moda, e Silvia, da un matrimonio finito con il divorzio. Ha collaborato con Sibylla Jahr dagli anni ’90.

Nino Cerruti, stilista e industriale tessile, nato il 25 settembre 1930; è morto il 15 gennaio 2022

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