L’industria della moda potrebbe ridurre le emissioni, se lo volesse

L’industria della moda è in vena di impegnarsi ultimamente.

Nel 2019, alcuni dei più grandi marchi di moda del mondo mettere i loro nomi su obiettivi climatici basati sulla scienza, affermando che ridurrebbero le loro emissioni di gas serra del 30% entro il 2030 per rimanere in linea con a Percorso approvato dall’ONU per evitare che il clima si riscaldi di oltre 1,5 gradi Celsius. Solo un paio di anni dopo, la Sustainable Apparel Coalition, che conta oltre 130 membri del marchio, tra cui Amazon, Gap, H&M, Nike e Under Armour,alzato quel bersaglio per i suoi membri a una riduzione del 45% delle emissioni entro il 2030. Alla conferenza sul clima COP26 della scorsa settimana, 130 aziende si sono unite per annunciare che avrebbero raggiunto le emissioni nette zero entro e non oltre il 2050.

Ma per ridurre i gas serra, la lotta al clima della moda dipende da un altro impegno: fabbriche più pulite.

Dimentica lo scambio di lampadine a basso consumo energetico nei negozi al dettaglio: secondo il World Resources Institute, il 96% dell’impronta di un marchio di moda è nella sua catena di fornitura di produzione. In altre parole, sono le fabbriche (e in misura minore, gli agricoltori che coltivano cotone e allevano pecore per lana e mucche per pelle) che dovranno fare il lavoro affinché i marchi possano raggiungere questi obiettivi alti e ben pubblicizzati.

Sfortunatamente, quando si tratta di fabbriche, i marchi sembrano avere più fobia dell’impegno di un 24enne su Tinder.

“Siamo un’azienda migratoria”, afferma Sanjeev Bahl, fondatore e amministratore delegato di Saitex, il fornitore di denim vietnamita sostenibile. Come un crypto bro nomade digitale, i marchi vagano da una fabbrica all’altra e da un paese all’altro, alla ricerca delle strutture che possono offrire loro i prezzi più economici e i tempi di consegna più rapidi.

Durante la pandemia, questo fatto è diventato chiaro al pubblico. Quando i negozi al dettaglio hanno chiuso bruscamente, i marchi e i rivenditori hanno ignorato i loro fornitori, infrangendo i contratti, annullando gli ordini, e chiedendo forti sconti o rifiutando di pagare ordini che in alcuni casi erano già stati spediti. “Avete visto cosa è successo prima e dopo il Covid. La maggior parte delle fabbriche, perché dovrebbero investire? [in low-carbon technology]?” dice Bahl.

In effetti, a studio del The Climate Board pubblicato questo mese non ha riscontrato alcuna correlazione tra impegni audaci sul clima da parte dei marchi e riduzioni effettive del carbonio. Affinché l’industria della moda possa veramente decarbonizzare, i marchi dovranno smettere di essere tali fiocchi.

Abbiamo il potere

Gli esperti di moda e clima con cui ho parlato credono ampiamente che esista la tecnologia per dimezzare le emissioni dell’industria della moda in 10 anni.

Ci sono quattro grandi leve che i rivenditori di abbigliamento potrebbero tirare per arrivarci. Uno sta passando le fabbriche dal carbone alle energie rinnovabili. Il solare e l’eolico sono fonti consolidate e convenienti. Il solare sul tetto da solo può soddisfare dal 10 al 20 percento del fabbisogno energetico di una fabbrica e il resto può essere acquistato da un parco solare o eolico fuori sede.

“Le barriere sono principalmente politiche”, afferma Michael Sadowski, un consulente di ricerca con WRI. Come lui e altri hanno sottolineato, è difficile decarbonizzare quando la maggior parte della moda è prodotta in paesi che funzionano a carbone. Ad esempio, il Vietnam, dove viene prodotta gran parte della moda mondiale, non consente alle aziende di acquistare energia rinnovabile generata fuori sede. Ma questo potrebbe cambiare già quest’anno, con il governo vietnamita pronta ad approvare un programma pilota di contratto di acquisto di energia.

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