Lo stilista inglese di Max Mara porta un po’ di beatnik a Milano | Max Mara


Il critico che nel 1959 definì la scrittrice Françoise Sagan un “esistenzialista degli hotel di lusso” non lo intendeva come un complimento. Ma per Ian Griffiths, lo stilista britannico di Max Mara, la frase è un modo per dare un senso al ritorno allo sfarzo e alla raffinatezza delle passerelle milanesi dopo aver trascorso gran parte della pandemia a leggere romanzi esistenzialisti a casa nel Suffolk.

“Sapevi che le vendite di Camus sono raddoppiate l’anno scorso?” ha chiesto Griffiths nel backstage, mentre i fotografi si affrettavano alla ricerca delle top model Gigi Hadid e Irina Shayk, che hanno recitato nello spettacolo.

“Tutti erano seduti a casa ad esplorare il loro paesaggio interiore. C’è sempre una cornice intellettuale in quello che faccio, ma ho avuto più tempo che mai per pensare. E ora, come molte persone, adoro poter uscire nel mondo e riscoprire la pura gioia della vita, ma c’è anche questo spazio interiore ritrovato che sembra importante».

Una delle modelle in passerella Max Mara a Milano.
Una delle modelle in passerella Max Mara a Milano. Fotografia: Rex/Shutterstock

Pensare a come la moda riflette e idealizza il mondo esterno ha portato Griffiths a Sagan. All’età di 17 anni e dopo aver fallito il diploma di maturità, a Sagan fu proibito di andare in vacanza e le fu ordinato di rimanere a casa e studiare. Invece, ha scritto un romanzo, Bonjour Tristesse, in cui ha idealizzato l’estate perfetta di romanticismo e intrighi screziati dal sole che immaginava di perdere.

“Quindi stavo pensando a come è quello che abbiamo fatto tutti. Abbiamo immaginato una versione ideale di ciò che ci mancava”, ha spiegato Griffiths. Con i fotogrammi del film del 1957 del romanzo di Sagan sulla sua moodboard – Jean Seberg con una camicia di cotone blu annodata sul costume da bagno, Deborah Kerr in un grembiule con collo a dolcevita – ha applicato i principi dello stile beatnik dell’abbigliamento da lavoro e della semplicità a un’estate contemporanea armadio. C’erano minigonne con giubbotti da baseball, completi corti funzionali e sandali pesanti. Le strisce della sedia a sdraio hanno portato un tocco di evasione estiva, tra sferzate di nero.

Accanto alle top model, il casting della sfilata è stato ampliato per includere – insolitamente per le passerelle milanesi – modelle che non erano né plus size né magre, ma nel mezzo.

“La moda da passerella è spesso considerata una fantasia, ma penso che quando Max Mara lavora sia proprio perché non è solo una fantasia. La forza di questo marchio sta nel suo riflesso della realtà. Quello che facciamo qui è proiettare ciò che vedi per strada nella sua forma più perfetta, e la diversità è una parte essenziale di ciò”, ha affermato Griffiths.

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