Necrologio di Pierre Cardin | Moda


Lo stilista Pierre Cardin, morto a 98 anni, aveva l’ossessione di un tecnico per le proprietà malleabili del panno di lana e le possibilità di taglio. Non si ispirava al corpo femminile ma, come ammetteva, inseriva le donne nei carapaci architettonici. “I miei vestiti non sono divertenti”, ha detto, “sono preoccupanti; è come ascoltare musica contemporanea “.

In effetti, una delle sue ultime grandi creazioni non era un capo favoloso, ma il Palais Lumière di 60 piani, che le autorità di Venezia progettarono di costruire vicino alla laguna della città. Nell’89 ° anno di Cardin, hanno approvato il suo progetto per una tripla torre di vetro retro-futuristica, che si lanciava in cima come la sua testa di manica preferita, e così alla fine hanno onorato il suo talento per l’architettura e la forma scolpita. Era un concetto controverso e nel 2013 Cardin annunciò che l’edificio era stato cancellato.

La commissione lo avrebbe riportato a casa. Cardin è nato a Treviso, nel nord Italia, dove i suoi genitori, Maria Montagner e Alessandro Cardin, hanno lavorato nei vigneti del Veneto prima di trasferirsi con i loro 11 figli a St Etiènne, in Francia. Il ragazzo era affascinato dall’architettura, ma a 17 anni lavora come apprendista presso un sarto a Vichy, dove serve il suo tempo prima di raggiungere Parigi nel 1944, dove entra a far parte dello studio di moda Paquin.

I Beatles con le giacche senza collo Cardin nel 1963.
I Beatles con le giacche senza collo Cardin nel 1963. Fotografia: V & A / Getty Images

Le sue limitate risorse del dopoguerra furono assegnate prima ai costumi cinematografici e teatrali, compresi quelli per La Belle et la Bête di Jean Cocteau, che Cardin aiutò a tagliare e cucire. Il mostruoso collare e le spalle sporgenti della bestia devono averlo impressionato: sono apparsi sul design del suo grattacielo. Cocteau lo presentò a Christian Dior, che stava reclutando una squadra per lanciare la sua casa e nominò un tagliacapelli Cardin per cappotti e abiti per la prima collezione New Look del 1947, con i suoi punti tecnicamente difficili di vestibilità estrema e volume elevato. Dior non solo ha augurato ogni bene al suo bel protetto quando ha lasciato la sua casa nel 1949, ma ha inviato rose e clienti nell’atelier di Cardin.

I clienti di Cardin, tra cui Eva Péron, Rita Hayworth e altri che hanno richiesto stravaganze – come i 30 costumi in maschera che ha creato per un famoso ballo veneziano del 1951 – hanno pagato abbastanza perché Cardin potesse affittare il resto dei locali piano per piano. Nel 1953 rilevò una villa in Rue du Faubourg Saint-Honoré, con un sobrio negozio per gentiluomini sulla facciata, che trasformò in una boutique, Adam, per sperimentare l’abbigliamento maschile.

Lo sguardo lunare di Pierre Cardin, 1968.
Lo sguardo lunare di Pierre Cardin, 1968. Fotografia: Keystone-France / Getty Images

La Couture stava virando verso i suoi contorni radicali e assurdi (i suoi cappelli sembravano stampati a iniezione) al momento della collezione completa iniziale di Cardin, nel 1957, e si unì alla Chambre Syndicale, l’organo di governo della moda di Parigi, solo per lasciarlo poco dopo in modo che lui potrebbe infrangere le sue regole sugli embarghi della stampa. La Camera controllava l’accesso alla stampa e la copia ufficiale, ed era con il suo permesso che le aziende acquistavano diritti limitati per riprodurre i capi della collezione. Cardin ha aggirato questo sistema nel 1959 vendendo una gamma di prêt-à-porter attraverso il negozio Printemps. Successivamente è rientrato nella Chambre.

L’unisessualità del lavoro couture di Cardin faceva appello agli anni ’60. Il suo abbigliamento maschile era molto più avanti di qualsiasi altra cosa disponibile, ei Beatles adottarono versioni delle sue giacche semplificate senza colletto, senza risvolti, niente che potesse distrarre dalle loro teste a spazzola.

Collezione primavera-estate di Cardin, 1992.
Collezione primavera-estate di Cardin, 1992. Fotografia: Daniel Simon / Gamma-Rapho / Getty

Ha condiviso la breve era spaziale della moda femminile con André Courrèges e Paco Rabanne, anche se alcuni dei concetti – visiere in vinile, paillettes di plastica – sono datati rapidamente e ha sviluppato un tessuto sintetico, Cardine, proprio come il gusto è tornato alle fibre naturali. Ma il suo principio di uno strato di base di collant solidi e maglietta elastica è diventato un punto fermo femminile a lungo termine. Durante il suo tanto fotografato rapporto con l’attore Jeanne Moreau, all’apice della sua fama, ha disegnato i suoi abiti: le immagini li mostrano poco lusinghieri, addirittura antipatici.

Dior fin dall’inizio aveva subappaltato articoli che necessitavano di una produzione industriale specializzata, come le calze di nylon, e traeva profitto dalle loro ampie vendite. Cardin è andato oltre e si è reso conto che i produttori avrebbero pagato per il nome di un couturier sui loro prodotti, indipendentemente dal fatto che li disegnasse o meno o ne supervisionasse la realizzazione. Ha affermato di essere coinvolto in ognuno degli oltre 800 articoli, venduti in 140 paesi, che avrebbero portato il suo nome. Sicuramente ha firmato personalmente tutti i suoi accordi, diffidando di banche e avvocati, ed era realistico su ciò che volevano i licenziatari: “Il mio nome è più importante di me”.

Il giornalista Richard Morais, che ha scritto la biografia non autorizzata di Cardin, The Man Who Became a Label (1991), ha notato durante un’intervista che i polsini di Cardin erano sfilacciati e i suoi colletti sporchi, e ha indagato su come avesse accumulato una fortuna marchiando anche le sardine. , acqua minerale e padelle. Morais ha scritto che “nessun dirigente che lavora in Cardin ha mai visto un budget o un business plan”, che l’impresa era “incredibilmente poco professionale” e ha dichiarato Cardin “un uomo che non poteva cavarsela attraverso una stanza, figuriamoci gestire un multinazionale”.

Jeanne Moreau e Pierre Cardin in Vogue, 1965.
Jeanne Moreau e Pierre Cardin in Vogue, 1965. Fotografia: Bert Stern / Conde Nast / Getty Images

Cardin era “un fiocco”, ha detto Morais, e le sue eccentricità come quelle di Howard Hughes: teneva i calzini con licenza inviati per l’approvazione per se stesso e spazzava i pavimenti degli uffici, mentre sua sorella maggiore Janine gestiva la sua frugale vita domestica fino ai suoi 90 anni. I visitatori che si aspettavano che il suo atelier fosse una stazione spaziale scintillante, lo troverebbero caotico e fatiscente, pieno di scatole polverose di fotografie che registrano 60 anni di Cardin in posa con il famoso in tutto il mondo.

I suoi viaggi globali erano iniziati con una visita in Giappone nel 1959, da cui riportò Hiroko Matsumoto, prima delle modelle asiatiche. La simbiosi tra la pubblicità del marchio e le apparizioni personali, oltre a una curiosità irrequieta, ha portato Cardin e le sue collezioni in Cina, Stati Uniti, Russia – dove ha aperto una boutique già nel 1981 – India, Pakistan e Australia, e in tutta Europa. Il valore del suo nome cresceva con la distanza da Parigi. Quando a 80 anni decise di vendere quel nome a titolo definitivo, chiese 1,25 miliardi di dollari e rifiutò un’offerta da un consorzio guidato dal Sultano del Brunei. Quello che avrebbero acquisito era incerto, dal momento che aveva ormai rinunciato a presentare le collezioni, sebbene continuasse la sua abitudine di disegnare un abito al giorno.

Cardin ha speso i suoi soldi in proprietà tra cui un palazzo veneziano e il suo futurista Palais Bulles (Bubble Palace) sulla Costa Azzurra. Ha anche posseduto e sovvenzionato complessi artistici, a partire dal 1970 con l’Espace Pierre Cardin, un teatro convertito a Parigi – che gli è costato così tanto che una volta ha chiesto un reddito di sei mesi in anticipo ai suoi licenziatari per sostenerlo – e incluso i resti del castello del marchese de Sade, Lacoste, in Provenza. Ha comprato il ristorante di Maxim, con disapprovazione parigina, dopo aver cenato una sera nel 1981 nei suoi interni in stile art nouveau sbiadito. Ha aperto filiali a Pechino e New York e ha concesso in licenza il nome per qualsiasi cosa, da una catena di hotel a un succo di frutta.

Soprattutto dopo la rivalutazione dei marchi di lusso a metà degli anni ’80, Cardin è stato criticato per la concessione di licenze indiscriminata, ma i suoi colleghi hanno riconosciuto le sue doti tecniche e la creatività con tre premi Golden Thimble; ed è stato nominato commandeur della Legion d’Honneur nel 1997. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura lo ha nominato ambasciatore di buona volontà nel 2009. Ci sono state mostre del suo lavoro in tutto il mondo, inclusa una grande retrospettiva al V&A, a Londra, nel 1990.

La relazione con Moreau fu una dolorosa parentesi quinquennale nella sua lunga relazione con il suo partner nella vita e negli affari, André Oliver, morto nel 1993.

• Pierre Cardin, couturier, nato il 2 luglio 1922; morì il 29 dicembre 2020

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